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《水浒》里宋江误上了贼船，被张横问：“吃刀板面还是吃馄饨”。张横服务态度还好，细加解释：刀板面就是挨刀子，馄饨就是自家跳水省了老爷一刀。虽有点黑色幽默，却也生动如绘。
“馄饨、云吞、抄手、包面”大略算一物，只是各地叫法不同，但又因分处各地，多了些须区别。重庆人当然喊的是“抄手“，现在一般家庭还是馆子，都是买现成的碱面制成的抄手皮来包上肉馅而做，倒是方便快捷，不过呢，也就没啥特色可言。
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在沙杨路重大B区大门口对面的一溜烟门面中，有个“掰抄手”，这个字儿，字库里没有，字典里也查不到。重庆话的意思是：跛脚。店名的来历，是不是因为老板是个掰掰儿不得而知。去过好几次，见到老板都是四肢健全，手脚麻利。
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店面很小，装修也是普普通通，丝毫不起眼。铺面牌牌上挂了个“经营抄手22年”，听起还有点阵仗。
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一到饭点，在沙坪坝这个“胆子大才敢走沙坪坝”的开车“恶梦区”，还有不少宝马奔驰勒些在各个角角堆到就为了在这排队吃个抄手。
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“掰抄手”之所以与众不同，那肯定是也是显而易见的。西南地区的抄手多如明清时的大家闺秀，皮大而厚，肉馅儿裹个严实，纹丝不露，让人只能想象其中的美味。掰抄手的皮薄有韧劲，煮熟之后，透过细白的面皮，隐约能见里面粉红细嫩的肉馅，让人还未张嘴便已口齿生津，未饱口福，先饱眼福。
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一般面馆为了招揽生意，多赚钱，往往一锅煮多份，有时面条生硬，有时却又腻软，就是因为在一锅之中混煮，无法专心照顾到每份的火候。掰抄手的老板对此却显得像相当固执迂腐，始终坚持沾水手打肉馅，现包现煮，一锅煮一份。
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无论有多少客人，都须慢慢等候，绝对不得一锅往里面丢个100来个抄手。锅中永远只有二两或三两抄手翻滚，抄手投入一分钟之后，即刻捞出装碗，绝不多一分不少一分，有了这样保质保量的火候，小小的抄手入口时那份体贴细致便已让美味增色十分了。
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店里就这么七七八八的桌子，在生意最好的时候食客们就只有来比“抢板凳”占位子了。老板似乎也并不在意，每天仍然悠悠然开铺子卖抄手，用实际行动实践着“慢工细活”的道理，仿佛开店并不为赚钱，只为了炫耀自家的厨艺一般。
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话扯远了，回来继续说掰抄手的与众不同。普通的面店，多用煮面的原汁做面的汤底，由于重庆的面条多是加碱面，煮出的汤色绿黄，汤汁粘滑有淡淡的碱味。如果加作麻辣小面的汤底，自是与本地特产的油辣子相得益彰了。但若是搭配细腻白嫩的抄手，实在将这鲜嫩的美味败了个十万八千里。
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掰抄手的店堂里支着一大一小两只锅，小锅火旺，锅里的水翻来覆去，扑腾不停；这是煮抄手的原汁。另一个大锅用锅盖盖个严实，每次伙计把抄手投入小锅后便开始麻利地打佐料。碗里放入一把葱花，加入盐和胡椒即可，然后揭开大锅锅盖加入一勺子汤汁，原来大锅里煮的才是汤底。
手起锅后盛碗上桌，只见碗里汤汁清清白白，滚着粉白细滑娇小玲珑的抄手，漂浮着绿油油的葱花，煞是好看。小心翼翼嘬一口汤，清爽却不减口味，原来汤汁是加入大骨和大量生姜慢火熬制的。
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骨汤里浓浓的姜汁味道，加上点睛之笔的胡椒，搭配的口味浑然天成，丝毫不会让吃惯麻辣油腻的重庆人失望。如果喜欢麻辣口味，伙计配一个小碟，依旧是汤浓味美的姜汁骨汤，加入厚厚的葱花，个人依照自己的口味加入油辣子，酱油或醋。
换上过桥抄手的吃法，将大碗里的抄手加入小味碟中蘸蘸，入口麻辣鲜香，咂咂嘴，再喝上一口浓汤，惬意无比。
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